Установка

Устанавливать необходимо:

• стиральные машины;
• посудомоечные машины;
• электрические и газовые плиты;
• встраиваемую технику;
• водонагреватели;
• автомобильную технику.

Мы предлагаем услуги нашего специалиста с которым вы можете связаться по телефону  253-24-02 и определить время и стоимость работ(устанавливается от объема работ и не входит в сумму заказа).  

Внимание! Условия бесплатной гарантии не распространяются на товар, если он был поврежден в результате неправильной установки. Будьте бдительны, устанавливая технику самостоятельно или с помощью третьих лиц. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры!

Покупатели техники BOSCH/SIEMENS могут установить технику этих марок с помощью авторизованного сервисного центра "ЕВРОТЕХНИКА-Сервис", расположенного по адресу ул.Бардина, 28; телефоны: 240-98-28, 243-26-11.

По вопросам установки и подключения газового оборудования в Екатеринбурге Вы можете обратиться в компанию ГАЗ-СЕРВИС. Телефоны диспетчера: (343) 379-53-11, 372-88-15.

Ниже приложены некоторые рекомендации по установке отдельных видов техники:

Установка и подключение стиральных машин
Можно попробовать установить стиральную машину самому, но лучше не рисковать и доверить дело профессионалам – все-таки это довольно дорогостоящая техника. Еще один важный момент – подключение стиральной машины к системе подачи и слива воды. Слив необходимо установить на уровне не более 60 сантиметров от уровня пола, а трубку подачи воды оборудовать краном, перекрывающем воду при необходимости. Стиральная машина должна быть подключена к трехпроводной евророзетке с обязательным заземлением, сила тока – не менее 15 ампер.

Крайне желательно, чтобы машина была выведена на отдельный автомат-предохранитель. Не стоит использовать удлинители, особенно если они не оборудованы защитой от воды.
Если вы сомневаетесь, что сможете сделать подключение к электросети стиральной машины самостоятельно, лучше не рисковать и воспользоваться квалифицированной помощью.
Перед первой стиркой необходимо помнить о следующих вещах: снять транспортировочные винты. Процесс несложный и подробно описан в инструкции, однако, если вы этого не сделаете, рискуете повредить весь механизм стиральной машины. Будьте внимательны!

При первой стирке требуется сделать холостой цикл, чтобы проверить все узлы машины - этот процесс тоже подробно описан в инструкции.
Обратите внимание на место, где будет устанавливаться машина – если это балкон или другое не слишком отапливаемое помещение, стоит побеспокоиться о температурном режиме, который указан в паспорте. Перед первой стиркой внимательно прочитайте инструкцию, там, как правило, указаны ответы на самые часто задаваемые вопросы. А если ответов не найдете – звоните в сервисный центр.

Лучше предупредить поломку, чем на некоторое время остаться без такого нужного в хозяйстве помощника....

Установка и подключение посудомоечных машин
Покупка посудомоечной машины – праздник для любой хозяйки, но после того, как машина куплена и доставлена, ее нужно установить. Установка посудомоечной машины – процедура несложная, но требует применения специальных инструментов на некоторых этапах установки. Итак, основные этапы:

Первый этап - распаковка и удаление транспортировочных болтов и креплений. Место установки посудомоечной машины, как правило, выбирается недалеко от водных коммуникаций.

Второй этап – подключение посудомоечной машины к воде .Для подачи воды нужна гибкая подводка или водоотвод с запорным краном, чтобы перекрывать воду в случае необходимости. Соединение крана и посудомоечной машины производится штатным шлангом, который при необходимости можно нарастить. Если качество подаваемой воды оставляет желать лучшего, лучше установить фильтр грубой очистки.

Организация слива может быть организована двумя способами.

В первом случае слив осуществляется в раковину или ванну через сливной шланг, закрепленный на специальном крючке. Это просто, но не эстетично, и есть шанс повредить шланг.

Во втором случае слив организуется через тройник в сифоне, либо устанавливается специальный сифон с отводом для подключения шланга. Эти работы требуют квалификации, и если вы не уверены в своих силах, лучше вызвать специалистов.

Третий этап – подключение посудомоечной машины к электросети. Обязательно проводится отдельная электрическая линия до щитка, используется гибкий провод ПВС 3*1,5. На щитке монтируется автомат на 16 ампер, сама посудомоечная машина подключается в розетку с заземляющим контактом.
Ни в коем случае не подключайте посудомоечную машину в обычную розетку, она не предназначена для подключения подобных устройств! Этот этап требует особого внимания, так как несоблюдение требований подключения может привести к серьезным травмам.

Четвертый этап – тестовая прогонка машины с небольшим количеством моющего средства. После этого посудомоечная машина готова к эксплуатации.
Если какой-то из этапов установки посудомоечной машины вызвал вопросы – не рискуйте и обратитесь к специалистам. Сложная техника требует грамотного подхода, только так она сможет служить вам долго.

Установка и подключение водонагревателей
Водонагреватели бывают двух типов: проточные и накопительные. Преимущество проточных – компактность, однако они довольно «прожорливы» - потребляемая мощность от 2 до 30 киловатт. Накопительные водонагреватели (бойлеры, таны) обычно меньшей мощности, однако и подогрев воды происходит медленнее.

Установка накопительных нагревателей
Накопительные обогреватели различают по способу установки: бывают настенные, напольные и встраиваемые. При монтаже на стену требуется наличие специальных кронштейнов, на которые будет крепиться нагреватель. Тип креплений и кронштейнов подбирается в зависимости от объема нагревателя с учетом его полной наполненности водой.
Нагреватели подобного типа потребляют много электроэнергии, для их нормальной работы монтируют розетку с обязательным заземлением, электрический кабель выводится на отдельный автомат.
Для подключения в водопроводной системе водонагревателей используют гибкие металлопластиковые шланги. В местах соединения подводящих шлангов для гидроизоляции используется уплотнительная силиконовая лента. Особое внимание необходимо уделить монтажу спускного клапана, который предохраняет нагреватель от перегрева и внезапного повышения давления воды в подводящих трубах.
Для монтажа нагревателя на стене, подключения к воде и электричеству требуются специальные инструменты и навыки, поэтому лучше доверить эту работу специалистам....

Установка и подключение электроплиты
Установка газовой или электрической плиты – ответственный процесс, требующий соблюдения строгих технических условий, и может выполняться только подготовленными специалистами.
При установке электрической плиты важно соблюдать все технические условия, описанные в инструкции к плите. При некорректном подключении возможно короткое замыкание. Перед установкой плита проверяется на наличие механических повреждений, затем производится подключение к электросети кабелем ПВС 3*4, розетка должна быть обязательно заземлена. Все контакты и соединения тестируются на короткое замыкание, потом плита выставляется по уровням. После окончания монтажных работ плита тестируется в штатном режиме....

Установка газовой плиты
До установки газовой плиты необходимо выяснить, достаточен ли объем помещения, в котором она будет находиться и соблюдены ли условия для нормального и полного сгорания газа. Для плиты с четырьмя конфорками – помещение объемом не менее шестнадцати кубических метров, высота потолка – не менее 2.2 метра. В помещении должны быть форточки и вытяжная вентиляция. Если эти условия соблюдены, производится непосредственная установка плиты.
Плита устанавливается не далее четырех метров от трубы газопровода. При необходимости демонтируется старая плита. Для подключения плиты к газопроводу используется специальный сильфоновый газовый шланг длиной не более четырех метров. Шланг не должен быть перекручен или иметь перегибы. Места соединений и сам шланг тщательно проверяются на предмет утечки газа. После подключения проверяется работа всех конфорок.
Современные модели газовых плит оснащают пьезо элементами для поджигания газа, в некоторых есть электрическая духовка. Для нормальной работы этих частей плиты желательно сделать отдельную проводку кабелем ПВС 3*1,5, подключить на электрощит с автоматом на 16 ампер.
Внимание! Устанавливать газовые плиты самостоятельно противопоказано! Обратитесь к специалистам.

Установка встраиваемой техники
Установка варочной поверхности – дело несложное для профессионалов. Мастера справятся с этой работой за час, но для неискушенного потребителя установка варочной поверхности может стать большим испытанием.
Мы рекомендуем – не испытывайте себя. Предоставьте эту участь профессионалам. Прежде всего необходимо определиться с местом установки варочной поверхности. Тут необходимо помнить о связи варочной поверхности с духовым шкафом – если варочная поверхность зависимая, то она должна быть установлена прямо над духовым шкафом. В случае, если Вы преобрели независимую варочную поверхность, Вы смело можете выбирать удобное место для камфорок.
Специалисты сделают пропил отверстия под варочную панель. Установят и подключат варочную поверхность. Закрепят ее. Уплотнят стыковку варочной поверхности с панелью. Придется также решать вопросы электрического подключения варочной панели. В случае, если варочная поверхность является зависимой, подключение будет производиться к духовому шкафу. Тут необходимо аккуратно подключить каждое поле в соответствующее гнездо, не забыть про заземление.
Если же у Вас варочная поверхность независимая, то подключение ее будет вестись непосредственно к электрической системе квартиры или дома. Тут важно разобраться в одно-, двух-, или трехфазном способе подключения. Это зависит от типа электропроводки в Вашем доме.
Подключение духового шкафа это комплексный процесс. В него входит не только определение типа духового шкафа, но и определения типа электропроводки в квартире или доме, системы соединения, если таковая имеется с варочной поверхностью и много мелких, но весьма важных деталей. Во многих квартирах есть только фаза и нейтралка. Всвязи с этим на духовом шкафу необходимо устанавливать определенные перемычки. Если же в доме присутствует специально для электроплиты выделенная трехфазная линия – подключение духового шкафа будет сделано по иной схеме.
Но мы рекомендуем - не пытайтесь подключить всю эту технику самостоятельно - поберегите нервы, силы, и деньги.

Установка авто-аудиотехники
После взвешенного и осмысленного выбора Аудиотехники ее надо установить в автомобиль. Причем так, чтобы она не только стояла, но и играла в более-менее строгом соответствии со своими возможностями.
Тот, кто кухонную радиоточку слушает с той же степенью удовлетворенности, что и DTS (Digital Theater System), наверняка не пойдет в озвучивании автомобиля дальше канонического комплекта из кассетной магнитолы и двух-четырех динамиков. И вряд ли такой меломан отправится в профессиональную установочную студию. Вероятнее всего он обойдется своими силами или - в лучшем случае - услугами специалистов широкого профиля, совмещающих "врезку музыки" с нанесением антикора, установкой сигнализаций и профессиональным вытряхиванием пепельниц. В этом случае полезно знать следующее.
1. Динамические головки должны во всех случаях крепиться на металлические детали кузова, а не на пластиковые и тому подобные панели интерьера. Чем плотнее они "сидят", тем лучше воспроизводятся звуки низкочастотного диапазона - ударные, басы.
2. Акустические провода (от магнитолы к динамикам) крайне нежелательно наращивать. Лучше, если на всем отрезке провода нет ни одного стыка.
3. Декоративные решетки, продающиеся в комплекте с акустическими системами и использующиеся при установке последних в нештатные посадочные места, при нетщательном монтаже скорее всего будут источником дополнительных резонансов (призвуков). Желательно обойтись без этой красоты - например, обтянуть излучатель акустической тканью. Обтяжка задней полки сплошным куском акустически прозрачного карпета еще и спрячет динамики от шаловливых глаз "пионэров".
4. При установке компонентной акустики (два и более динамиков на один канал воспроизведения) высокочастотники следует расположить на уровне глаз (ушей) потенциальных слушателей с некоторым разворотом в их сторону. Дело в том, что чем выше рабочая частота динамика, тем уже диаграмма его направленности. К тому же с ростом частоты сигнала увеличивается так называемая локализация звука (стереоэффект проявляется в основном на средних и высоких частотах, поэтому сабвуфер можно даже в багажнике пристроить). Где бухает низкочастотник - в ногах или на потолке - в принципе, все равно, а вот СЧ/ВЧ-полосы каждого из каналов должны попадать прямо в уши.
5. Непременно соблюдайте полярность подключения динамиков. Это несложно, если использовать специально промаркированный по всей длине акустический кабель (на рынках - от 8 рублей за метр). Несоблюдение полярности подключения (расфазировка) аукнется смазыванием стереоэффекта и существенным искажением музыкальной картины. Однако переполюсовка пищалок может быть полезной - в случае их высокого расположения в салоне и "отрыва" от НЧ-излучателя на расстояние более 1,2 метра. Смена полярности подключения ВЧ-головок компенсирует последствия "отрыва" - образование своего рода акустической "дыры" прямо перед слушателем.
6. Крайне желательно дополнительное демпфирование мест вокруг установки динамиков, накладок на двери, задних полок и т.п. Сейчас полно довольно дешевых отечественных шумоизолирующих материалов ("Стандартпласт", Noise Buster и т.д.) на полимерной основе, дополнительные 300-400 рублей голодный обморок не спровоцируют, а звук улучшат ощутимо. В конце концов, можно купить два-три тонких туристских коврика из пенополиэтилена и, разрезав их на полосы, заделать основные акустические бреши (речь об отечественных автомобилях).

Сэкономите рублей сто.
Итак, шесть правил позволят извлечь из нашей "музыкальной чурки" более-менее членораздельный звук. И если владелец устанавливает акустику все-таки не сам, у него появляются основания что-то покритиковать, основываясь на вышеперечисленных моментах.
Указанный минимум звуковоспроизводящих элементов - магнитола плюс два-четыре динамика - принято называть базовым. С него начинают практически все, им же многие и заканчивают, разве что изредка меняя потом головное устройство на более современное. Но истинные энтузиасты автомобильного звуковоспроизведения пойдут дальше - остановить их могут только финансовые соображения. И если базовый уровень уже не соответствует вашему представлению о прекрасном, то следующие шаги будут выглядеть приблизительно так.
1. Радикально улучшить звучание базового комплекта можно введением в схему четырехканального усилителя. Даже самые простые автомобильные УНЧ (усилители низкой частоты) оснащены фильтрами ВЧ-НЧ, что позволяет подключать субнизкочастотный динамик (сабвуфер). В базовой акустической схеме, где "на фронт" играют 10-13-сантиметровые коаксиалы, а "тыл" обслуживается "лопухами" (двух-трехполосные овалы 6х9 дюймов), обязательно наблюдается недостаток "басов". Так вот, наиболее разумно два из четырех каналов УНЧ нагружать на задние динамики через фильтр, отсеивающий частоты выше 130-150 Гц. А с "фронта", напротив, лучше убрать низкочастотные составляющие - все равно коаксиалы указанного диаметра частоты ниже 130 Гц практически не воспроизводят. Таким образом на задней полке появляются эрзац-сабвуферы ("лопухи" с этой ролью справляются вполне достойно), а все, что "строит" звуковую сцену, остается перед слушателями.
Кстати, если имеющаяся магнитола не оснащена линейными выходами для подключения УНЧ, то нужно либо приобрести усилитель со входами высокого уровня, либо отдать магнитолу на час знакомому радиолюбителю - он организует вам выходы в любом количестве.
2. Далее следует подарить магнитолу племяннику, а на ее место купить CD-ресивер. Пусть плохонький, без УКВ, RDS, D-bass и прочих наворотов. Но играть диск будет лучше кассеты. Если магнитола имеет функцию управления CD-чейнджером, то ее можно не дарить, а прикупить этот самый чейнджер, но только соответствующей фирмы (к сожалению, в этой области не наблюдается унификации, и магнитолы и чейнджеры от разных производителей вместе не работают). Эффект тот же, плюс удобство многозарядности, минус неудобство смены содержимого "магазина" (чейнджеру, как правило, место находится лишь в багажнике).
3. Теперь пора думать о настоящем сабвуфере. На первых порах можно обойтись аппаратом в готовом корпусе, даже можно найти со встроенным усилителем. Но если заглянуть в чуть более отдаленное будущее, окажется целесообразным сразу потратиться на изготовление индивидуального ящика.
Приблизительно на этом этапе заканчивается принципиальная возможность что-то ваять своими руками. И дело даже не в руках - здесь уже требуется опыт, специальные знания, полученные исключительно эмпирическим путем. Можно быть семи пядей во лбу, не вылезать из справочников и специализированных журналов - все равно нет особого смысла что-то делать самому. Выйдет и дольше, и дороже.
Сейчас работает большое количество фирм, специализирующихся на установке автоАудиотехники (установщиков широкого профиля не считаем). Все они предлагают спектр услуг класса Hi-Fi и Hi-end, но настоящим "хай-эндом" могут похвастаться немногие.

Желаем Вам удачных покупок!